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ようやく塗装に入ります。 まずはホワイトプラサフを吹いて下地処理をします。 なるべく厚くならないようにパテが透けて見える程度に。 今回わかったことですが パテ盛り部分との段差が完全に取れている場合 塗装の食いつきを求めないのであれば プラサフ噴霧は不要です。 |
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そしてアイボリーで塗装していきます。 白系塗料は隠ぺい力が低いため 下地の色調に影響されず正しく発色させるためにも 多少の重ね塗りが必要です。 隠ぺい力の高い黒系塗料であれば 塗膜を限界まで薄く出来るかもしれません。 |
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色に変化がなくなった時点で塗装終了ｗ 今までのアイボリーよりも黄色味が強いデス♪ プロはここから更に3回は重ね塗りをして 発色を良くして塗膜を厚くするらしいデス。 厚化粧からナチュラルメイクに転身しましたｗ |
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エナメル塗料は油断するとすぐにツヤツヤになります。 色々迷いましたが仕上げは梨地になるように スプレーの噴霧距離と移動速度を 素人なりにコントロールして噴霧します。 |
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梨地になるのは塗装の失敗例のようですが このマットな感じの鈍い反射がたまりません♪ 排ガスなどの汚れも付着しやすそうですｗ 旧リアルマッコイズMA-1の ナイトロフェードコントロールのような仕上げ！？ |
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次にデカールを貼ります。 エナメル塗料は乾くのに時間がかかるので 1週間ほど放置して乾燥させました。 デカールの位置はナカケン号の実寸値と プロトタイプの当時写真から算出しました。 |
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シフトゲートが位置決めの手助けになるので 左側のタンクから探るほうが分かりやすいと思います。 まずはデカールのコピーを切り取って 実際にタンクに貼って場所を見極めます。 |
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HOW TO～の当時写真をスキャンして 800%に拡大してスクリーン上の画像をノギスで採寸して 相対距離から推定位置を算出します。 そしてナカケン号の実寸値で補正して 今回の各数値を割り出しました。 |
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赤線 175mm ＞タンクエッジからデカールの左上部分の距離 青線 90mm ＞タンクマウントブラケット付け根から赤線交点までの距離 緑線 90mm ＞タンクキャップ中心から赤線交点までの距離 |
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リア部分については タンクを上下ど真ん中に分ける線ではなく タンク上部のフラットになっている部分を基準とします。 ここは間違いやすい箇所なので注意が必要です。 |
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この距離でデカールを貼ると プロトタイプの1937Uとほぼ同じ位置に貼れます。 球面に広い面積のデカールを貼るので 皺になりやすい場所にスリットを入れました。 |
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参考までに 市販モデルのナックルヘッドのデカール位置は ティアドロップのタンク下部にへこみがあるので 全体のバランスを取るためか若干違うようです。 ナカケン号のデカールの位置は上記赤線が180㎜です。 |
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次はオイルタンクのパテントデカールの位置です。 こちらもガソリンタンクと同様の手順で 正確な貼付位置を算出しました。 |
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まずは右側のデカール。 赤線 130mm 青線 45mm 緑線 110mm |
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左側のデカール。 赤線 126mm 青線 33mm 緑線 110mm これでプロトタイプU、ナカケン号と同じ位置に貼れます。 実際はアバウトに貼っていたんでしょうけどｗｗ |
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ガソリンの腐食から守るために デカールを貼った場所を中心に エナメルのクリアーを軽く薄く吹きます。 これもツヤが出ないように ザラザラになるように遠目からさっと吹きます。 当時は「トランスファーセメント」という 松脂系のワニスを塗っていたようです。 |
